Le PVC Expansé

Par Aldarion

Avantages : 

- Thermoformable

- Rigide

- Solide

- Léger

- Parfaitement lisse

- Facile à poncer

- Très facile à graver

Inconvéniants : 

- Port du masque respiratoire obligatoire pour le ponçage et le thermoformage

- Facilement abîmé (la moindre trace d'ongle, appui un peu fort de crayon, etc...) Il est possible de thermoformer un coup pour atténuer la trace, mais ça ne résout pas tout.

- Thermoformage difficile (Il doit être chauffé assez longtemps pour pouvoir lui faire prendre la forme voulue mais, il jaunit et change d'aspect assez vite également s'il est trop chauffé).

Les accessoires du PVC expansé :

- Colle (spéciale PVC ou néoprène)

- Décapeur thermique. (Je n'ai jamais essayé le sèche cheveux dessus, mais on trouve des décapeurs thermiques à 13 € à brico-dépôt donc n'hésitez pas à vous équiper.)

- Papier abrasif (grain 180, 240, 400 et 600)

- Masque respiratoire avec filtre à charbon

Commencez par réaliser des patrons :

Pensez ensuite à bien poncer les arêtes de vos pièces avec du papier abrasif pour enlever les accrocs et harmoniser les rondeurs. (grain 240 -> 400 -> 600) 

Le PVC expansé étant une matière rigide, le thermoformage va vous permettre de passer d'une plaque toute plate à une pièce qui épouse vos formes. 

Il est possible d'onduler légèrement les plaques en les pliant doucement et délicatement à la main, ça peut être utile pour les légères ondulations ou les très petites pièces.

Sinon il faut passer au décapeur thermique. Attention, masque respiratoire obligatoire (ceux avec le filtre à charbon) car les vapeurs sont toxiques. Faire ça dans une pièce bien aérée et ventilée. 

Là, je dirais que la fenêtre de tir est plus réduite que pour du worbla. Cela nécessite une chaleur parfaitement homogène, ni trop forte (sinon ça gondole dans tous les sens !) ni trop faible. Je vous conseille de chauffer les deux côtés de votre plaque mais d'insister particulièrement sur l'envers. Ne pas approcher le décapeur trop près de la plaque, sinon elle risque de jaunir et la chaleur ne serait pas homogène. Au bout d'un certain temps (10 secondes pour les petites plaques, 30 secondes/1 minute pour les grosses pièces.) ça va devenir mollasson et vous pourrez le plier comme vous voulez (mais aussi comme vous ne voulez pas). Si c'est pour faire une jambière ou un bras, n'hésitez pas à le plaquer directement sur votre membre (pas à même la peau, bien entendu !) pour qu'il épouse sa courbure. Vous aurez une fenêtre de tir très restreinte, le PVC redurcissant très rapidement, donc prévoyez bien à l'avance ce que vous souhaitez faire. Maintenez bien ensuite la forme quelques pendant une trentaine de seconde (plus ou moins selon la largeur de la pièce) pour que ça garde la forme. Attention de ne pas laisser de traces de doigts. La pulpe de vos doigts peut en effet laisser des traces dans du PVC chaud. Utilisez une chute de créamousse pour maintenir votre pièce en place de manière homogène sans laisser de traces. Si vous avez quand même fait des traces de doigts, vous pouvez rechauffer au décapeur très légèrement et si le PVC est de bonne humeur, la trace s'atténuera. 

Si votre PVC n'était pas assez chaud, quand vous lâchez, ça se déplie et vous devrez rechauffer (mais très très peu !). S'il est trop chaud, ça va gondoler (le pvc qui gondole subitement et s'enroule sur lui-même, c'est un spectacle navrant que quiconque devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie) surtout au niveau des extrémités. Il vous faudra alors reponcer chaque arrête. Le PVC trop chauffé risque également de devenir un peu granuleux. donc poncer poncer !

Ensuite, une question que je me pose moi même régulièrement, dans le cas d'une pièce composite, doit-on les coller ensemble puis les thermoformer ensuite ou bien les thermoformer d'abord et les coller ensuite ? Ah ah bonne question... 

Alors au vu de mes expériences, j'aurais plutôt tendance à dire de thermoformer séparément et de coller ensuite car en donnant une forme à deux pièces collées, cela entraîne un décalage qui risque de décoller les pièces ou les déformer. Le souci par contre quand on fait séparément c'est qu'il faut faire la même courbure pour que les pièces soient raccord mais avec de la patience c'est possible. De plus la colle PVC se comporte de manière très très bizarre lors du thermochauffage. Tous les endroits encollés deviennent mou et le restent. J'ai par exemple des endroits sur mon Tyrion où au toucher, on dirait vraiment de la créamousse car c'est tout mou ! 

Il est tout à fait possible de graver le PVC expansé avec une pointe pour faire des motifs en creux. Votre geste sera plus précis si vous le faites avant le thermoformage, mais si vous faites cela, surtout n'oubliez pas de bien les retracer après thermoformage car cette étape va résorber en partie vos motifs. Il suffit simplement de repasser dessus, ça va vite, mais n'oubliez pas de le faire sinon vous aurez des surprises à la peinture car vos motifs auront disparu ! 

Pour le collage, c'est assez simple, il faut juste veiller à deux choses :

- qu'il y ai suffisement d'espace d'encollage (par exemple, inutile d'essayer de faire tenir deux plaques en T ça ne tiendra pas), d'ou l'importance d'avoir des marges sur ses pièces pour déposer la colle, ou de rajouter un renfort (qui peut être une bande de pvc que l'on mettrait en dessous des deux morceaux à coller).

- Que vos deux pièces soient très bien raccord.

On peut coller le PVC avec différentes colles : la colle spéciale PVC, la colle néoprène et la colle cyano-je-sais-pu-quoi. Je les utilise les 3 en fonction de ce que je veux coller.

 - la colle pvc pour les collages simples (deux pièces l'une sur l'autre ou bien raccord.)

- La colle néoprène pour les collages compliqués : plusieurs pièces mal racordées, avec une courbure particulière ou nécessitant une tension particulière pendant que la colle sèche.

- La colle cyano-truc pour les micro collage, genre si un petit bout de bande est mal collé, si un motif se décolle, etc... 

Je vous explique pourquoi :

Pour le collage avec la colle PVC, appliquer généreusement la colle de manière uniforme sur l'une des pièces et plaquer les deux pièces, en pressant fort pendant 15, 20 secondes. Pour les trucs complexes, il faut presser plus longtemps, aussi je conseille de prévoir des pinces à linge avec une petite pièce de mousse (pour éviter qu'elles ne marquent le pvc) pour faire tenir ça toute la nuit. La colle spéciale pvc, contrairement à la néoprène, sèche très vite. Si au bout de 30 secondes, votre pièce n'est pas collée, elle ne collera jamais, Et même si vous tenez bien serré depuis 30 seconde, si vous bougez, d'un millimètre c'est fichu aussi, la colle ne tiendra plus. Pire que tout, les deux endroits que vous avez encollés contiennent désormais de la colle séchée et vous aurez beau remettre autant de colle spéciale pvc que vous voudrez, vos pièces ne colleront plus jamais entre elles.. C'est pour cette raison que je préfère la néoprène pour les collages complexe. De plus quand vous mettez beaucoup de colle PVC, elle est comme bue par votre pvc et il devient tout mou !  Attention la colle PVC fait également plein de saloperie et rien n'est plus infâme que d'essayer de coller une pièce et de négliger une tache de colle sur votre pièce, parce que ça se verra, vous aurez beau poncer et tout, il y a de gros risques que ça se voie à la peinture car elle n'adhérera pas de la même façon, bref c'est la merde :-D.

N'empêche que si le collage est bien fait, après les plaques sont comme soudées et vous ne pouvez pas les décoller sans déchirer le pvc mais elles ne tiennent bien que si l'espace de collage est suffisant. Si vous encollez sur 1 ou 2 cm c'est un peu la merde ! 

En me relisant je me rends compte que je dresse un portrait peu flatteur de la colle PVC mais je m'en sers toujours beaucoup et mine de rien je l'aime bien quand même. Il faut la connaitre et l’apprivoiser.

Ah j'oubliais, cette colle pue vraiment beaucoup !!! Donc faites ça dans un lieu bien aéré et c'est mieux avec le masque respiratoire !

Une fois vos pièces thermoformées et collées, vous tenez le bon bout. ça commence enfin à ressembler à quelque chose ! N'hésitez pas à les enfiler sur vous, pour vous assurer que les dimensions sont bonnes, que vous pouvez bouger correctement, etc (Il a parfois le moment "Oh no" quand vous vous rendez compte que quelque chose cloche et qu'il faut tout refaire !).

Maintenant, prenez votre temps, ne vous ruez pas sur la peinture.

J'ai une super technique : laissez vos pièces tranquilles pendant un jour ou plus, et puis, allez les voir et regardez-les sous toutes les coutures comme un contrôle qualité à une sortie d'usine. Et là, vous pourrez avoir plusieurs réactions :

- C'est moche, ça ne va pas du tout et ce n'est pas réparable, je recommence tout !

- C'est pas mal, mais il y a quelques défauts et imperfections, je dois corriger ça !

- Waouw, c'est magnifique ! C'est prêt à peindre.

Bien entendu, votre niveau d'exigence va dépendre de ce que vous attendez de votre cosplay et du niveau de perfectionnisme que vous souhaitez atteindre. 

Le plupart du temps, vous allez trouver quelques petits défauts. Les plus courants sont des pièces pas totalement raccords, des taches de colle, des gondolements dus au thermoformage, ou alors certaines pièces qui se décollent. Prenez votre temps pour y remédier. Poncez les défauts et utilisez du mastic (mastic de carosserie) ou enduit de rebouchage pour combler les trous.

Avant d'attaquer la peinture, une autre petite étape toute bête mais à ne pas oublier : Lavez vos pièces avec une éponge humide et un chiffon propre pour enlever toutes les poussières ou résidus de ponçage afin qu'ils ne se retrouvent pas emprisonnés par votre peinture.